如何拍摄极光

极光——北半球称为北极光，南半球称为南极光——是太阳释放的带电粒子撞击高层大气、使其发光的现象，最常见的是绿色，偶尔也会出现红、紫和粉色。银河的位置固定、可以预测，极光却不是：它取决于太阳活动，而这类活动往往只能提前一两天预报。所以拍摄极光，老实说要拆成两件独立的事来想。一是做好准备——在一个可能出现极光的夜晚，身处正确的天空之下——这一部分可以规划。二是相机技巧。两件事都做到位，一次幸运的偶遇就能变成一张真正的好照片。

在哪里、什么时候能看到极光

极光在磁极周围形成一圈椭圆环，所以可靠的观测点在高纬度地区——北半球是斯堪的纳维亚北部、冰岛、加拿大北部和阿拉斯加；南半球则是靠南的高纬地区。离这些区域越近，出现的频率越高、亮度也越强。强烈的地磁暴发生时，这个椭圆环会向赤道方向扩张，极光在远离两极的地方也能看见——那些让极光出现在平时罕见地区的事件，就是这么来的。

不过这种扩张是有极限的——决定这个极限落在哪里的，是地磁纬度，而不是地图上的纬度。地磁极离地理极很远，所以地图上纬度几乎相同的两个地方，情况可能天差地别：大磁暴能到达芝加哥，而 Kp 等级上的任何磁暴都到不了马德里。低于某个地磁纬度——地中海沿岸的大部分地区、整个热带——无论哪个季节、无论多强的磁暴，太阳都无能为力。也有一些地方正好压在这条线上，近到模型无法诚实地作出判断；对这些地方，我们标为不确定，而不是给出一个笃定的答案。下面的卡片会算出当前位置落在这条线的哪一侧——后面的内容，都以你在正确的一侧为前提。

不过，在把一个偏保守的答案当成定论之前，有一点需要提醒：地磁模型对地球磁场的描述很好，但它在最南端——覆盖澳大利亚、新西兰和南美洲南部的那一带——最为薄弱。如果你在那里追逐南极光，请把否定的判断读作模型的最佳估计，而不是一扇关上的门，同时查阅当地的极光预报。南半球的极光确实有人从那些纬度拍到。

某个夜晚极光是否活跃，取决于太阳，衡量它的是 Kp 指数，一个 0–9 的地磁活动等级：Kp 越高，极光越亮，能到达的纬度也离两极越远。提前数天预测 Kp 是一项专门的空间天气预报工作，这部分不属于我们——请为此关注专门的极光/Kp 预报。读取当前的 Kp 则是另一回事：Viewpoint 会显示某个机位今晚的数值，并同时告诉你椭圆带究竟能否到达那里，也能在极光真正出现时通知你。你能提前规划的，是那些决定活跃的极光能否真正入镜的地面条件。

需要规划的四个条件

如果预报说“今晚活跃”，可你却站在乌云下、身处灯火通明的城市，那这条预报就毫无意义。有四件事需要对齐，而这些都可以提前规划：

1. 暗度。极光只有在真正暗的天空下才看得清楚，所以你需要天文夜——太阳沉到地平线以下足够深（低于 −18°）。这也意味着有季节性：靠近两极的地区，夏季的天空根本不会完全暗下来，所以极光季大致落在较暗的月份（从秋季到早春）。有一点值得知道：−18° 是针对微弱极光的目标，而明亮的极光在天空远没那么黑的时候就已经看得见了——这正是 Viewpoint 的提醒从航海曙暮光（太阳低于 −12°）就开始触发的原因。非要等到 −18°，在大多数中纬度机位都会白白丢掉一次亚暴的头一个小时。两个数字都没错，它们回答的是不同的问题。
2. 无月。明亮的月亮会冲淡除了最强烈以外的所有极光，情形和银河一样。挑新月前后的夜晚，或者月亮已落到地平线以下的时段。
3. 晴空。云层会直接把极光挡住。你想要的正是灿烂日出天空的反面——尽量接近 0% 云量。这是预报说有极光、摄影师却什么都没拍到的最常见原因。
4. 一条开阔、暗的北向地平线。在北半球，极光出现在北方，所以你需要朝北的开阔视野，远离城镇的光穹。（南半球则朝南。）较弱的极光可能贴着地平线，所以那条视线是否通畅很关键。

找一处暗夜地点——和拍银河时选的低波特尔等级地点一样——配上一条干净的北向地平线，在一个无月、无云、天文意义上够暗的夜晚，你能掌控的部分就都做到了。剩下的，交给太阳。

极光的相机设置

按相机的标准，极光其实很暗，而且关键在于它会运动——光幕会在几秒钟内起伏、移形。这是它和其他夜景摄影最大的不同：曝光时间必须短到能保住结构的清晰，否则整个画面都会糊成一片平淡的绿色。全程使用手动模式：

• 光圈：开到最大。用你最大的光圈——f/2.8 或更大——尽可能多收集光线。这是一支适合拍极光的镜头里，最值钱的一项参数。
• 快门：比你想的更短——2 到 10 秒。这是极光专属的规则。明亮、快速移动的极光需要短曝光（2–5 秒），才能保住清晰的竖直光带；暗淡、缓慢的极光可以用到 10–15 秒。时间太长，光幕就会糊成一片没有细节的光斑。先从约 5 秒起步，再根据天上的情况调整。
• ISO：高，并做好继续提高的准备。从约 ISO 1600–3200 开始，遇到暗淡的极光可以推到 6400 甚至更高。要在快门和 ISO 之间取舍：宁可提高 ISO，也别把快门拉长到让光幕糊掉的地步。
• 对焦：手动，对焦在无穷远。自动对焦在黑暗中会失灵。切到手动，用实时取景放大对一颗亮星或远处的灯光对焦，之后就别再碰它。先确认第一张画面在 100% 放大下是清晰的。
• 白平衡：手动设定，别用自动。大约 3500–4000K 能让绿色和红色保持真实，也能避免自动白平衡在不同帧之间来回漂移。拍 RAW，方便后期精调。

稳固的三脚架是必需品，遥控快门或 2 秒定时自拍能避免震动，同时要关闭机内的长曝光降噪功能，否则会让每张画面的耗时翻倍，可能因此错过极光的表演。

构图

只有光幕本身，充其量是一张快照——给它配一片地景。一个有分量的前景——一座山、一间小屋、树木、一个孤零零的人影——能把单纯记录天空的画面变成一张真正的照片，也带出尺度感。静水是最珍贵的加分项：一片平静的湖面或峡湾映出绿色的光幕，会让画面的戏剧感翻倍。既然你本来就是在拍宽画幅、长曝光，那和银河一样的纪律也适用于此——白天先找好前景，提前架设完毕，随着极光的演变持续拍摄，因为最精彩的那一分钟很少是第一分钟。

所以：太阳大概会怎样，请关注专门的极光预报；其余的交给 Viewpoint——椭圆带能否到达你的机位、最低需要多大的 Kp，今晚的读数与天黑时段，机位的光污染等级和晴空预报，以及在还来得及开车时送达的提醒。在“条件”标签页里该地点的页面上打开极光卡片，就能看到这个地点需要的 Kp 和今晚的情况，并启用它的两种提醒：下午的提前提醒，以及还来得及开车时的实时提醒。这样太阳真正“放电”的时候，你已经站在能把它拍下来的地方。

快速上手清单

• 前往一处高纬度、暗夜地点，拥有一条开阔、不受遮挡的北向地平线（南半球则朝南）。
• 规划天文夜、无月、晴空——活动本身请关注专门的极光/Kp 预报。
• 全手动拍摄：最大光圈（f/2.8 或更大）、ISO 1600–6400、快门 2–10 秒——光幕明亮快速时用更短的时间。
• 对一颗亮星手动对焦；确认 100% 放大下清晰。
• 设定白平衡约 3500–4000K，拍 RAW；关闭长曝光降噪。
• 用前景，如果条件允许再加上倒影来构图——并随着极光的变化持续拍摄。