摄影计算器

Viewpoint 内置一套野外计算器——景深、超焦距、长曝光、天文工具，以及几个取景辅助小工具。它们全部在设备本地运行，离线可用：在登山口没有信号也没问题。

应用中每个计算器都有一个 (i) 按钮，提供下文内容的简短版本。本页是完整版——每个工具的用途、计算方式，以及该在什么时候使用它。

现在就可以在浏览器中免费试用——使用与应用相同的引擎，无需安装，也无需注册。这里只是应用在野外功能的一角，应用中还提供景深叠加显示、日月银河规划器、GPS 自动标记，以及完整的离线使用体验。

刚接触摄影？ 光圈、光圈值、挡、焦距、裁切系数等术语，都在 摄影基础知识 中有通俗易懂的说明——先读一遍，下面的内容自然就能理解。本页每个小节都尽量使用简明的表述，并在需要更深入定义时指向那篇文章。

注意： 应用内的 (i) 说明与本页内容保持同步：本页的每个计算器在应用中都有对应说明，应用中的每个计算器在本页也都有对应小节。

景深

景深是指画面中从前到后清晰的范围——对焦点周围仍然锐利、而更近或更远的部分逐渐融入模糊的区域。背景奶油般虚化的人像景深浅；从脚边花朵到地平线山峰都清晰的风光照片，景深深。在真正站到现场之前就知道自己会得到哪一种效果，正是拍到理想画面与拍到将就画面之间的区别。

有三个因素决定景深，感受一下它们各自的作用方向会很有帮助：

• 光圈（光圈值）。 开口越大（数值越小，如 f/2.8），清晰范围越小；开口越小（数值越大，如 f/11），清晰范围越大。这是大多数人首先会用到的调节手段。
• 焦距。 镜头越长（600 mm 长焦），清晰范围越小；镜头越短（24 mm 广角），清晰范围越大。
• 你与拍摄主体的距离。 站得越近，清晰范围越小；退后一些，清晰区域会变深。（传感器尺寸同样有影响——较小的传感器景深更大，这也是手机照片很少虚化背景的原因。）

最让人意外的一点：更长、光圈更大的“大光圈”镜头，清晰范围反而可能更小，而不是更大。 假设一只鸟停在 30 m 外。用600 mm f/2.8——昂贵的大光圈选择——清晰区域会薄如刀锋：把眼睛对得纤毫毕现，远端的翅膀已经开始发虚。而在同一位置用一支更朴素的400 mm f/4，鸟身上明显更多的部分能保持清晰，因为更短的焦距和更小的光圈都在帮忙。当你想要让主体从虚化的背景中凸显出来时，“更长、更大光圈”是正确选择——但当你想要主体整体清晰时，它可能恰恰是最不合适的镜头。这种取舍，正是出门前先算一算的理由。

因此这个计算器要回答两个实际问题：“用我现有的这支镜头，在这个距离上能有多少范围保持清晰？”以及“为我计划的这次拍摄，该带哪支镜头、用哪档光圈？” 静止的主体，缩小光圈就能让它保持清晰；动态主体往往逼得你接近全开光圈，景深是多少就是多少——提前心里有数会更好。

对比模式直接回答第二个问题：设定拍摄距离，把两组镜头和光圈的组合并排比较，看看哪一组能让画面更多部分保持清晰——“带错镜头了”这种争论，出门前就能解决。

技巧。 当任何一档光圈都无法同时让近处前景和地平线都清晰时，用对焦堆栈——在不同对焦距离拍几张，后期合成——而不是把光圈缩得太小以致衍射让整体画面变软（在全画幅上超过约 f/11，镜头因衍射损失的锐度会超过景深带来的增益）。

器材。 三脚架（多帧合成需要画面对齐）。

超焦距

一个特定的对焦距离，能让从该距离一半处到无穷远的范围都保持可接受的清晰度。这是风光摄影中实现前后皆清晰的经典手法：对焦在超焦距上，整个从中景前方到地平线的场景都落在景深范围内。计算公式为 H = f² / (N · c) + f，其中 f 为焦距，N 为光圈值，c 为传感器的弥散圆直径。焦距越短、光圈越小，超焦距就越近，因此画面中清晰的范围也越大——这也是为什么广角镜头在 f/11 下能让从一米开外到地平线都保持清晰。

技巧。 对焦在画面约三分之一处，而不是地平线——对焦在无穷远会白白浪费主体前方一半的景深。之后再缩小一到两档光圈作为最终设置。

器材。 三脚架（配合更慢的快门速度）。

长曝光

装上中灰密度镜后你的新快门速度。每一挡中灰密度都会让进光量减半，因此曝光时间要翻倍：t = base × 2^stops。输入不加滤镜时的基础快门速度和滤镜挡数，就能得到相机上（若超过 30 秒则用于遥控快门线）应设置的曝光时间。适用于让水面顺滑、让云层拉出流线，或把白天的曝光时间拉长到数秒以上。在数码传感器上，无论单帧曝光多长，一挡就是一挡——真正限制数分钟长曝光的是传感器发热和电池续航，而不是数学计算本身。

技巧。 先构图、对焦，在不装滤镜的情况下先测光——10 挡滤镜下画面会暗到无法测光或对焦，而这个不加滤镜的快门速度正是计算器用来做乘法的基础值。然后装上滤镜，切换到手动对焦以防止相机来回寻焦，再用遥控快门线或 2 秒延时触发快门。没有中灰密度镜？可以连拍多张正常曝光的照片，后期做中值堆栈——水面和云层会像一张长曝光照片一样变得顺滑，而静止的场景依然保持清晰。

器材。 三脚架、遥控快门线或 2 秒延时、中灰密度镜（或用连拍堆栈作为替代方案）。

星点定格

星点开始拖线之前所能使用的最长曝光时间——超过这个时间，地球自转（约每小时 15°）就会把点状星光变成线状轨迹。500 法则是一种快速估算：500 / (焦距 × 裁切系数)。NPF 法则更为精确，因为它同时考虑了光圈以及传感器采样细节的精细程度：NPF = (35·N + 30·p) / f，其中 N 为光圈值，p 为以微米为单位的像素间距，f 为焦距。高分辨率传感器和大光圈镜头会更早出现拖线现象，因此 NPF 法则给出的时间通常比 500 法则更短。取两者中较短（更保险）的那个，再通过提高 ISO 来获得合适的曝光，之后再用下文的堆栈方法找回画质的干净程度。

技巧。 每一帧都保持完全相同的构图，然后堆栈多张（中值或平均）以压低高 ISO 带来的噪点——噪点是随机的，会部分相互抵消，因此几张照片叠加就能得到干净又没有拖线的银河照片。拍摄过程中不要移动相机，否则画面无法对齐。

器材。 三脚架，一支大光圈广角镜头。

星轨

与上面相反的目标：让星星拖出轨迹。这个计算器告诉你，在设定的曝光时间内天空会旋转多少——也就是星轨划出的角度。天空大约以每小时 15°旋转（一个恒星日转满一圈），因此 旋转角度 = 15.04°/时 × 小时数。曝光时长与旋转角度是双向关联的：设定你有多少拍摄时间，就能读出会得到的角度；或者设定你想要的角度，就能读出所需的曝光时长。选择正确的半球，图示才会显示正确的极点——北半球的星轨绕北极星旋转；南半球没有明亮的极星。单颗星的弧长取决于它离天极有多远（星轨弧长 = 旋转角度 × cos(赤纬)）：靠近天球赤道的恒星划出完整的旋转角度，靠近天极的恒星则画出很小的圆圈、几乎不动——这也是为什么星轨会围绕天极弯曲。

技巧。 与其拍一张 3–6 小时的单帧长曝光（会导致天空过曝，且任何一次轻微震动都会毁掉整张照片），不如连续拍摄一系列 30 秒的单帧照片，再于后期堆栈合成。延时摄影计算器可以帮你算出总时长所需的帧数。

器材。 不会在拍摄间隙移位的稳固三脚架、间隔拍摄器。

延时摄影

把一份拍摄计划换算成具体数字：根据你设定的拍摄间隔、事件持续时间和播放帧率，得出帧数、成片时长和大致存储空间估算。帧数 = 事件时长 ÷ 拍摄间隔，成片时长 = 帧数 ÷ 帧率。也可以反过来用——从你想要的成片时长倒推出该用多长的拍摄间隔。拍摄间隔要匹配场景变化的速度：1–2 秒适合快速移动的云层或繁忙的街道，5–10 秒适合日落，20–30 秒以上适合拍星空（这些照片同样也能堆栈成一张星轨照片）。

技巧。 使用手动曝光拍摄，并锁定白平衡，避免亮度和色彩在帧与帧之间闪烁跳变。对于从日落到夜晚的“完美时刻”延时摄影，光线会跨越多挡变化——应在许多帧之间逐渐调整曝光（分几次微调 ISO 或快门），而不是让自动曝光突然跳变。

器材。 三脚架、间隔拍摄器。

曝光

一组光圈／快门／ISO 组合的曝光值（EV）——用一个数字表示“进光量有多少”，便于比较两组参数或判断场景亮度。EV = log₂(N² / t) + log₂(ISO / 100)，其中 N 为光圈值，t 为以秒为单位的快门时间。两组曝光值相同的参数会得到相同的亮度，因此可以放心地在光圈、快门和 ISO 之间相互置换。感受一下量级（ISO 100 时）：晴天强光约为 EV 15，阴天约为 EV 12，月光下的风景约为 EV −3。

技巧。 尽量向右曝光——在不让高光溢出的前提下，把直方图尽可能推向明亮一侧——以获得最干净的暗部，再在后期把亮度拉回来。要留意高光警示闪烁和分通道（RGB）直方图，而不只是看整体直方图：单个通道（日落场景中常常是红色通道）可能已经溢出，而合并直方图看起来仍然安全。拍摄 RAW 格式能获得最大的后期调整空间。

全景

覆盖一段视野需要拍摄多少帧，才能让整组照片顺利拼接。它会根据焦距和传感器尺寸算出单帧的视角，再用总视野除以扣除重叠后每帧新增的覆盖范围：帧数 = ⌈总视野 ÷ (单帧视角 × (1 − 重叠比例))⌉。留出 20–30% 的重叠比例，方便拼接软件找到匹配点，拍摄时也可以比预想的稍微宽一点——之后可以裁掉参差不齐的边缘。

技巧。 把曝光和白平衡都锁定为手动（对焦也一样），避免天空在各帧之间出现亮度或色彩跳变。保持地平线水平——倾斜的全景会在裁切时损失大量画面。当前景离相机很近时，围绕镜头的节点旋转，让近景和远景不会相对彼此偏移（视差），否则拼接软件将无法对齐它们。

器材。 三脚架、水平仪——最好配一个节点全景云台。

拍摄距离

要让已知实际高度的拍摄主体充满画面，应该站多远。根据镜头成像原理，距离 = 焦距 × 主体高度 ÷ 传感器高度。告诉它主体的实际尺寸、焦距和传感器规格，它就会给出让主体充满画面高度所需的距离——这在野生动物摄影（一只鹿要充满画面该站多远）、使用长焦镜头拍人像，或到达现场之前提前规划构图时都很实用。这是最紧凑的取景方式，因此实际站位可以比给出的数值稍远一些，为主体周围留些余量。

焦距换算

一台相机上能拍出与另一台相机上某焦距相同取景范围的焦距——适用于在不同传感器尺寸的机身之间切换的情况。f₂ = f₁ × 裁切系数(源) ÷ 裁切系数(目标)。举例来说，全画幅上的 50 mm 大致相当于 APS-C 上的 33 mm。用它来确定该带哪支镜头，或在不同机身上还原你喜欢的取景效果。

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