撮影用計算ツール

Viewpointには、被写界深度、過焦点距離、長時間露光、天体撮影ツール、そしていくつかのフレーミング補助ツールなど、フィールドで使う計算ツール一式が搭載されています。すべてオンデバイスでオフラインでも動作するため、登山口で電波がなくても問題ありません。

各計算ツールにはアプリ内に(i)ボタンがあり、以下の内容を要約したものを確認できます。このページはその詳しい解説版で、各ツールが何のためにあり、どのように計算され、いつ使うべきかをまとめています。

今すぐブラウザで無料に試せます——アプリと同じエンジンが動いており、インストールもサインアップも不要です。それぞれ、フィールドでアプリが提供する体験の一端に触れられます。アプリではさらに被写界深度オーバーレイ、太陽・月・天の川プランナー、GPSの自動記録、そして完全なオフライン利用も可能です。

写真を始めたばかりの方へ。 絞り、F値、段(ストップ)、焦点距離、クロップファクターといった用語は、すべて写真の基礎知識でわかりやすく解説しています。一度目を通しておけば、以下の内容もすんなり理解できるはずです。このページの各セクションもできるだけ平易な言葉で説明したうえで、より詳しい定義はそちらのページを参照するようにしています。

注記: アプリ内の(i)による説明とこのページの内容は常に一致しています。ここに載っている計算ツールはすべてアプリ内にも解説があり、アプリ内のすべての計算ツールはこのページにも解説があります。

被写界深度

被写界深度とは、シーンの手前から奥までどれだけの範囲がシャープに写るかを表すものです——ピントを合わせた場所の前後で、まだくっきりと見えている範囲のことで、それより近いものも遠いものもぼけていきます。背景がとろけるようにぼけたポートレートは被写界深度が浅く、足元の花から地平線の山頂までシャープな風景写真は被写界深度が深いということになります。フィールドに立つ前に、どちらの結果になるかを知っておくことが、思い描いた通りの一枚になるか、妥協した一枚で終わるかの分かれ目になります。

被写界深度を決める要素は3つあり、それぞれがどちらの方向に効くかを体感的につかんでおくと役立ちます。

• 絞り(F値)。 開放に近いほど(f/2.8のような小さい数値)ピントが合う範囲は狭くなり、絞り込むほど(f/11のような大きい数値)ピントが合う範囲は広くなります。多くの人がまず最初に調整する要素です。
• 焦点距離。 焦点距離が長いレンズ(600mmの望遠)はピントの合う範囲が狭くなり、短いレンズ(24mmの広角)は広くなります。
• 被写体との距離。 近づくほどピントの合う範囲は狭くなり、離れるほど深くなります。(センサーサイズも影響します——センサーが小さいほど被写界深度は深くなるため、スマートフォンの写真では背景がほとんどぼけないのはこのためです。)

多くの人が意外に思う点:焦点距離が長く「明るい」レンズほど、ピントの合う範囲がむしろ狭くなることがあります。 たとえば30m先に鳥がとまっているとします。高価で明るい600mm・f/2.8を選ぶと、シャープな範囲は驚くほど薄く、目にピタリとピントを合わせると、翼の先端はもうぼけ始めています。一方、同じ場所から控えめな400mm・f/4で撮ると、焦点距離が短く絞りも狭いという両方の効果が働き、鳥の体はより広い範囲で明確にシャープになります。「焦点距離が長く明るい」レンズが正解なのは、背景を溶かして被写体を際立たせたいときです——しかし被写体全体をシャープにしたいときには、まさに持ってくるべきではないレンズになり得ます。だからこそ、荷物を詰める前に確認しておく価値があるのです。

この計算ツールが答えるのは、実際に役立つ2つの問いです。「手持ちのレンズで、この距離だとどこまでピントが合うか?」、そして「計画しているカットには、どのレンズと絞りを持っていくべきか?」です。動かない被写体なら絞り込んでシャープに保てますが、動きのある被写体では開放に近い設定を強いられることが多く、被写界深度はそのときどきの条件次第です——事前に知っておくに越したことはありません。

比較モードは、その2つ目の問いに直接答えます。被写体までの距離を設定し、2つのレンズ・絞りの組み合わせを並べて比較すれば、どちらがより広い範囲をシャープに保てるかがわかります——「レンズを間違えて持ってきた」という事態を、家を出る前に解消できます。

テクニック。 1つの絞り値では近くの前景と地平線の両方をシャープにできない場合は、絞りを極端に絞り込んで回折によって全体が甘くなる(フルサイズではおよそf/11を超えると、被写界深度で得るシャープさより回折で失うシャープさの方が大きくなります)のではなく、深度合成を使いましょう——ピント位置を変えた数枚のカットを撮り、後処理で合成します。

必要な機材。 三脚(合成のため、各カットの位置を揃える必要があります)。

過焦点距離

その距離の半分から無限遠まで、許容範囲内でシャープに写る、ただ1つのピント距離です。手前から奥までシャープに写す、風景写真の定番テクニックで、過焦点距離にピントを合わせれば、中景から地平線までのシーン全体が被写界深度に収まります。H = f² / (N · c) + f(fは焦点距離、NはF値、cはセンサーの許容錯乱円径)。焦点距離が短く絞りが狭いほど過焦点距離は近くなり、シーンのより広い範囲がシャープになります——広角レンズをf/11まで絞ると、1メートル先から地平線までがすべてシャープに写るのはこのためです。

テクニック。 地平線ではなく、シーンの手前から3分の1あたりにピントを合わせましょう——無限遠にピントを合わせると、被写界深度の半分を被写体より奥に無駄遣いすることになります。仕上げに2段ほど絞り込みます。

必要な機材。 シャッター速度が遅くなるため、三脚。

長時間露光

NDフィルターを装着した後の新しいシャッター速度です。NDフィルターは1段ごとに光量を半分にするため、露光時間は2倍になります。t = base × 2^stops。フィルターなしの基準となるシャッター速度とフィルターの濃度を入力すれば、カメラ(30秒を超える場合はリモートレリーズ)に設定するタイムド露光の時間が求まります。水の流れを滑らかにしたり、雲を流したり、昼間の露出を数秒単位の領域まで持ち込んだりするのに便利です。デジタルセンサーでは、フレームの長さにかかわらず1段は1段です——数分単位の長時間露光における実際の制約は、計算式ではなくセンサーの発熱とバッテリーです。

テクニック。 まず構図とピントを決め、フィルターを付けない状態で測光します——10段のNDフィルターでは暗すぎて測光もピント合わせもできず、このフィルターなしのシャッター速度こそが計算ツールが倍にする基準値だからです。その後フィルターを装着し、迷いが起きないようマニュアルフォーカスに切り替え、リモートレリーズか2秒タイマーでシャッターを切ります。NDフィルターがない場合は、通常露出の写真を連写しておき、後処理でメディアンスタックしましょう——1枚の長時間露光とほぼ同じように水や雲が滑らかになり、動かない部分はシャープなまま残ります。

必要な機材。 三脚、リモートレリーズまたは2秒タイマー、NDフィルター(またはバースト撮影+スタックの代替手段)。

星を点像で止める

地球の自転(1時間あたり約15°)によって点像が線に変わってしまう前の、星が流れ始めるまでの最長露光時間です。500ルールは簡易的な目安で、500 / (焦点距離 × クロップファクター)で求まります。NPFルールは絞りとセンサーの解像力を考慮するため、より正確です。NPF = (35・N + 30・p) / f(Nは絞り値、pはミクロン単位のピクセルピッチ、fは焦点距離)。高解像度のセンサーや明るいレンズほど早く星が流れ始めるため、NPFルールは500ルールよりも短い時間になるのが普通です。2つのうち短い方(より安全な方)を使い、その分ISOを上げて露出を補い、下記のスタック処理でノイズのきれいさを取り戻しましょう。

テクニック。 すべてのカットでまったく同じフレーミングを保ち、数枚(中央値または平均)をスタックして高ISOノイズを抑えましょう——ノイズはランダムなため一部が打ち消し合い、数枚重ねるだけで星が流れていないクリーンな天の川が得られます。カット間でカメラを動かさないこと。動かすと位置が揃わなくなります。

必要な機材。 三脚、明るい広角レンズ。

星の軌跡

こちらは逆の狙いで、あえて星を線状に流します。露光時間の間に空がどれだけ回転するか——軌跡が描く角度——がわかります。空はおよそ1時間に15°回転する(恒星日で1回転)ため、回転角 = 15.04°/時 × 時間となります。露光時間と回転角は双方向に連動していて、確保できる時間から得られる角度を読み取ることも、狙いたい角度から必要な露光時間を読み取ることもできます。図が正しい極を示すよう半球を選んでください——軌跡は北半球では北極星を中心に回り、南半球の空には目立つ極星がありません。個々の星の弧の大きさは、極からどれだけ離れているかに比例します(星の弧 = 回転角 × cos(赤緯))。天の赤道近くの星は回転角そのままの弧を描き、極に近い星はごくわずかしか動かず小さく円を描きます——これが軌跡が極を中心に弧を描く理由です。

テクニック。 3〜6時間の1枚露光は空が飛んでしまい、一度のブレですべてが台無しになるため、代わりに30秒露光を連続して撮影し、後処理でスタックしましょう。必要な総露光時間に対する枚数は、タイムラプス計算ツールで求められます。

必要な機材。 カット間でずれない頑丈な三脚、インターバロメーター。

タイムラプス

撮影プランを、撮影間隔・イベントの継続時間・再生フレームレートから、枚数・最終的なクリップの長さ・おおよそのストレージ容量という具体的な数値に変換します。枚数 = イベントの長さ ÷ 撮影間隔、クリップの長さ = 枚数 ÷ フレームレート。逆算にも使えます——欲しいクリップの長さから、撮影すべき間隔を割り出せます。撮影間隔はシーンの動く速さに合わせましょう。速い雲や賑やかな通りなら1〜2秒、夕景なら5〜10秒、星なら20〜30秒以上(同じカットは星の軌跡画像へのスタックにも使えます)。

テクニック。 マニュアル露出で撮影し、ホワイトバランスも固定して、カットごとに明るさや色がちらつかないようにしましょう。夕景から夜へ移り変わる「ホーリーグレイル」タイムラプスでは、光量が何段分も変化するため、オート露出に任せて明滅させるのではなく、多数のコマにわたってISOやシャッターを少しずつ変化させ、段階的に露出をランプさせます。

必要な機材。 三脚、インターバロメーター。

露出

絞り・シャッター・ISOの組み合わせが表す露出値(EV)——「光の量」を1つの数値にまとめたもので、2つの設定を比較したり、シーンの明るさを判断したりするのに便利です。EV = log₂(N² / t) + log₂(ISO / 100)(Nは絞り値、tは秒単位のシャッター速度)。EVが同じ2つの設定は同じ明るさになるため、安心して絞り・シャッター・ISOを入れ替えられます。感覚をつかむ目安として、ISO 100の場合、快晴の太陽の下でEV 15前後、曇りの日でEV 12前後、月明かりの風景ではEV −3前後まで下がります。

テクニック。 最もクリーンな階調を得るには、ハイライトを飛ばさない範囲でヒストグラムをできるだけ右に寄せる「露出を右に寄せる(ETTR)」手法を使い、後処理で明るさを戻します。全体のヒストグラムだけでなく、ハイライト警告とチャンネルごと(RGB)のヒストグラムも確認しましょう——単一のチャンネル(夕景では赤であることが多い)だけが飛んでいても、合成されたヒストグラムでは安全に見えることがあります。最大限の補正余地を得るにはRAWで撮影してください。

パノラマ

画角のスイープをカバーするのに必要な枚数を求め、きれいにスティッチできるようにします。焦点距離とセンサーから1枚あたりの画角を求め、オーバーラップ分を差し引いた1枚ごとの新規カバー範囲でスイープ全体を割ります。枚数 = ⌈スイープ角 ÷ (1枚あたりの画角 × (1 − オーバーラップ率))⌉。スティッチングソフトが照合できるよう20〜30%のオーバーラップを残し、想定より少し広めに撮影しておきましょう——両端のがたついた部分は後でクロップできます。

テクニック。 露出とホワイトバランス(そしてピントも)をマニュアルに固定し、カットごとに空の明るさや色が変わらないようにしましょう。水平線は水平に保つこと——傾いたパノラマはクロップで大きく失われます。前景がカメラに近い場合は、レンズのノーダルポイントを中心に回転させ、近景と遠景がずれる(視差)のを防いでください。ずれるとスティッチングソフトが位置合わせできません。

必要な機材。 三脚、水準器——できればノーダルポイント対応のパノラマ雲台。

被写体距離

実際の高さがわかっている被写体をフレームいっぱいに写すために、どれだけ離れて立てばよいかを求めます。レンズの投影原理から距離 = 焦点距離 × 被写体の高さ ÷ センサーの高さとなります。被写体の実際のサイズ、焦点距離、センサーサイズを入力すると、被写体がフレームの高さいっぱいに収まる距離が求まります——野生動物(鹿をフレームいっぱいに収めるにはどれだけ離れるか)、望遠レンズでのポートレート、現地に行く前の撮影計画に役立ちます。これは可能な限りタイトなフレーミングなので、被写体の周りに余白が欲しい場合は、計算結果より少し離れて立ちましょう。

焦点距離換算

あるカメラの焦点距離で撮った画角を、別のカメラで再現するための焦点距離を求めます——センサーサイズの異なるボディを使い分けるときに便利です。f₂ = f₁ × クロップファクター(元) ÷ クロップファクター(先)。たとえば、フルサイズの50mmはAPS-Cのおよそ33mmに相当します。正しいレンズを持っていくときや、別のボディで気に入ったフレーミングを再現したいときに使えます。

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