Calculateurs photo

Viewpoint intègre une série de calculateurs de terrain — profondeur de champ, distance hyperfocale, pose longue, outils d’astrophotographie, et quelques aides au cadrage. Ils fonctionnent tous sur l’appareil et en mode hors ligne : aucun réseau nécessaire au bout du sentier.

Chaque calculateur dispose d’un bouton (i) dans l’application, qui en présente une version abrégée. Cette page en est la version complète — à quoi sert chaque outil, comment il effectue ses calculs, et quand y recourir.

Essayez-les gratuitement, tout de suite, dans votre navigateur — le même moteur que l’application exécute, sans installation et sans inscription. Chacun est un aperçu de ce que l’application fait sur le terrain, où vous disposez en plus de la superposition de profondeur de champ, du planificateur soleil/lune/Voie lactée, de l’horodatage GPS automatique et de l’usage complet hors ligne.

Vous débutez en photographie ? Des termes comme ouverture, nombre f, diaph, distance focale et facteur de recadrage sont tous expliqués en langage clair dans Les bases de la photo — parcourez-la une fois et tout ce qui suit prendra sens. Chaque section ci-dessous reste aussi accessible que possible, avec des renvois vers la définition approfondie.

L’explication (i) dans l’application et cette page sont maintenues en parallèle : chaque calculateur présent ici a une section dans l’application, et chaque calculateur de l’application a une section ici.

Profondeur de champ

La portion de la scène qui est nette de manière acceptable — les distances minimale et maximale qui paraissent encore précises, autour de votre point de mise au point. Des ouvertures plus grandes (nombres f plus petits) et des focales plus longues rendent cette zone nette plus mince ; les capteurs plus petits la rendent plus profonde. Les limites avant et arrière dépendent de la distance hyperfocale de l’objectif et de votre distance de mise au point, en utilisant le cercle de confusion du capteur comme seuil de netteté acceptable. À des distances normales, la zone nette est asymétrique — environ un tiers devant le point de mise au point, deux tiers derrière — ce qui explique pourquoi la règle « focalisez au tiers de la scène » fonctionne. Utilisez ce calculateur pour savoir ce qui sera net à une ouverture donnée, ou jusqu’à quelle valeur fermer le diaphragme pour maintenir à la fois un premier plan et un sujet lointain.

Technique. Lorsqu’une seule ouverture ne suffit pas à obtenir un premier plan proche et l’horizon tous les deux nets, pratiquez le focus stacking — quelques prises de vue à différentes distances de mise au point, fusionnées en post-traitement — plutôt que de fermer trop le diaphragme au point que la diffraction émousse tout (au-delà d’environ f/11 en plein format, l’objectif perd plus de piqué par diffraction qu’il n’en gagne en profondeur de champ).

Matériel. Trépied (les prises de vue doivent s’aligner pour la fusion).

Hyperfocale

La distance de mise au point unique qui maintient tout ce qui se trouve à partir de la moitié de cette distance jusqu’à l’infini nette de manière acceptable. C’est la technique classique en photographie de paysage pour une netteté de l’avant-plan à l’arrière-plan : faites la mise au point à la distance hyperfocale et toute la scène, du premier plan au milieu jusqu’à l’horizon, entre dans la profondeur de champ. H = f² / (N · c) + f, où f est la distance focale, N le nombre f, et c le cercle de confusion du capteur. Des focales plus courtes et des ouvertures plus petites rapprochent la distance hyperfocale, ce qui permet d’avoir plus de scène nette — voilà pourquoi un grand-angle à f/11 tient tout net de un mètre jusqu’à l’horizon.

Technique. Focalisez au tiers de la scène, pas sur l’horizon — faire la mise au point à l’infini gaspille la moitié de votre profondeur de champ derrière le sujet. Fermez de deux diaphragmes par rapport à la pleine ouverture pour un bon résultat.

Matériel. Trépied pour la vitesse d’obturation plus lente.

Pose longue

Votre nouvelle vitesse d’obturation après avoir vissé un filtre ND. Chaque diaph de ND réduit la lumière de moitié, ce qui double le temps de pose : t = base × 2^diaphs. Saisissez votre vitesse de base sans filtre et la puissance du filtre, et vous obtenez le temps de pose à régler sur l’appareil (ou sur une télécommande pour tout ce qui dépasse 30 s). Pratique pour lisser l’eau, flouter les nuages, ou ramener une exposition de jour dans le domaine de la multi-seconde. Sur un capteur numérique, un diaph reste un diaph quelle que soit la durée de la pose — les vraies limites des expositions de plusieurs minutes sont la chaleur du capteur et la batterie, pas les mathématiques.

Technique. Composez, faites la mise au point et mesurez l’exposition sans le filtre d’abord — un filtre 10 diaphs est bien trop sombre pour mesurer ou faire la mise au point, et c’est cette vitesse sans filtre qui sert de base au calculateur. Ensuite, posez le filtre, passez en mise au point manuelle pour qu’elle ne cherche pas, et déclenchez avec une télécommande ou le retardateur de 2 secondes. Pas de filtre ND ? Prenez une rafale d’expositions normales et empilez-les avec une médiane en post-traitement — l’eau et les nuages se lisseront, comme pour une longue pose unique, tandis que la scène statique reste nette.

Matériel. Trépied, télécommande ou retardateur 2 secondes, filtre ND (ou la technique de la rafale empilée).

Étoiles ponctuelles

La pose maximale avant que les étoiles ne filent — avant que la rotation de la Terre (environ 15°/heure) ne transforme les points en traînées. La règle des 500 donne une estimation rapide : 500 / (focale × recadrage). La règle NPF est plus précise car elle tient compte de votre ouverture et de la finesse d’échantillonnage de votre capteur : NPF = (35·N + 30·p) / f, où N est l’ouverture, p le pixel pitch en microns, et f la distance focale. Les capteurs haute résolution et les objectifs lumineux révèlent le filé plus tôt, donc la règle NPF donne généralement un temps plus court que la règle des 500. Utilisez le plus court (le plus sûr) des deux, puis montez l’ISO pour compenser l’exposition — et récupérez la propreté par empilement, comme ci-dessous.

Technique. Conservez exactement le même cadrage pour chaque pose, puis empilez plusieurs images (médiane ou moyenne) pour réduire le bruit en haute sensibilité — le bruit est aléatoire et s’annule en partie, de sorte qu’une poignée de photos donne une Voie lactée propre sans filé. Ne bougez pas l’appareil entre les poses, sinon elles ne s’aligneront pas.

Matériel. Trépied, un objectif grand-angle lumineux.

Filé d’étoiles

L’objectif inverse : laisser les étoiles tracer des arcs. Cela vous indique de combien le ciel tourne pendant votre exposition — l’angle que vos traînées balaient. Le ciel tourne d’environ 15°/heure (un tour complet par jour sidéral), soit rotation = 15,04°/h × heures. La durée et la rotation sont liées dans les deux sens : définissez le temps dont vous disposez et lisez l’angle obtenu, ou définissez l’angle souhaité et lisez le temps de pose nécessaire. Choisissez l’hémisphère pour que le diagramme affiche le bon pôle — les traînées tournent autour de Polaris dans l’hémisphère nord ; le ciel austral n’a pas d’étoile polaire brillante. L’arc individuel d’une étoile est proportionnel à sa distance au pôle (arc étoile = rotation × cos(déclinaison)) : une étoile proche de l’équateur céleste trace la rotation complète, une étoile proche du pôle tourne étroitement et bouge à peine — c’est pourquoi les traînées s’incurvent autour du pôle.

Technique. Plutôt qu’une seule exposition de 3 à 6 h (qui surexpose le ciel, et un seul tremblement ruine tout), shootez une séquence de poses de 30 s et empilez-les en post-traitement. Le calculateur de timelapse donne le nombre d’images pour votre durée totale.

Matériel. Trépied robuste qui ne bouge pas entre les poses, intervalomètre.

Timelapse

Transforme un plan de tournage en chiffres : le nombre d’images, la durée finale du clip, et une estimation approximative du stockage, à partir de votre intervalle, de la durée de l’événement et de la cadence de lecture. images = durée ÷ intervalle, clip = images ÷ fps. Utilisez-le aussi dans l’autre sens — partez de la durée de clip souhaitée pour en déduire l’intervalle à utiliser. Adaptez l’intervalle à la vitesse de la scène : 1–2 s pour des nuages rapides ou une rue animée, 5–10 s pour un coucher de soleil, 20–30 s et plus pour les étoiles (ces mêmes images se combinent également en un filé d’étoiles).

Technique. Photographiez en exposition manuelle et verrouillez aussi la balance des blancs, pour éviter tout scintillement de luminosité ou de couleur d’une image à l’autre. Pour un timelapse coucher de soleil-nuit « graal sacré », la lumière varie de nombreux diaphs — ajustez l’exposition progressivement (quelques clics d’ISO ou de vitesse répartis sur de nombreuses images) plutôt que de laisser l’exposition automatique pomper.

Matériel. Trépied, intervalomètre.

Exposition

La valeur d’exposition (EV) d’une combinaison ouverture / vitesse / ISO — un nombre unique représentant « la quantité de lumière », ce qui facilite la comparaison de deux réglages ou l’évaluation d’une scène. EV = log₂(N² / t) + log₂(ISO / 100), où N est l’ouverture et t la vitesse en secondes. Deux réglages ayant la même EV donnent la même luminosité, vous pouvez donc échanger ouverture, vitesse et ISO en toute confiance. Pour donner une idée de l’échelle à ISO 100 : le plein soleil se situe autour de EV 15, un jour couvert vers EV 12, un paysage sous la lune aux alentours de EV −3.

Technique. Exposez à droite — poussez l’histogramme aussi loin que possible sans écrêter les hautes lumières — pour des ombres les plus propres possible, puis ramenez-le en post-traitement. Surveillez les zones surexposées clignotantes et l’histogramme par canal (RVB), pas seulement l’histogramme global : un seul canal (souvent le rouge dans un coucher de soleil) peut saturer pendant que l’histogramme combiné semble encore correct. Photographiez en RAW pour une latitude de récupération maximale.

Panorama

Le nombre d’images nécessaires pour couvrir un balayage, afin que l’ensemble s’assemble proprement. Il calcule le champ de vision par image à partir de votre distance focale et de votre capteur, puis divise le balayage total par la nouvelle couverture apportée par chaque image après recouvrement : images = ⌈balayage ÷ (FOV_image × (1 − recouvrement))⌉. Laissez 20–30 % de recouvrement pour que le logiciel de fusion dispose de points de correspondance, et cadrez un peu plus large que vous ne le pensez — vous recadrerez les bords irréguliers plus tard.

Technique. Verrouillez l’exposition et la balance des blancs en manuel (et la mise au point aussi) pour que le ciel ne change pas de luminosité ou de couleur entre les images. Gardez l’horizon de niveau — un panorama penché perd beaucoup au recadrage. Lorsque le premier plan est proche de l’appareil, faites pivoter autour du point nodal de l’objectif pour éviter que le proche et le lointain ne se décalent l’un par rapport à l’autre (parallaxe), sans quoi le logiciel de fusion ne pourra pas les aligner.

Matériel. Trépied, niveau — idéalement une tête de panoramique à point nodal.

Distance au sujet

À quelle distance se placer pour qu’un sujet de hauteur réelle connue remplisse le cadre. À partir de la projection de l’objectif, distance = focale × hauteur ÷ hauteur du capteur. Indiquez la taille réelle du sujet, votre distance focale et votre capteur, et le calculateur vous donne la distance à laquelle le sujet occupe toute la hauteur du cadre — utile pour la faune sauvage (à quelle distance pour qu’un chevreuil remplisse le cadre), les portraits au téléobjectif, ou la planification d’une photo avant d’être sur place. C’est le cadrage le plus serré possible, donc laissez un peu de marge : placez-vous légèrement plus loin que la valeur indiquée si vous souhaitez de l’espace autour du sujet.

Équivalence focale

La distance focale sur un appareil qui cadre la même vue qu’une focale sur un autre — pour lorsque vous passez d’un boîtier à l’autre avec des capteurs différents. f₂ = f₁ × recadrage(source) ÷ recadrage(cible). Par exemple, 50 mm en plein format équivaut à environ 33 mm en APS-C. Utilisez-le pour emporter le bon objectif, ou pour reproduire un cadrage que vous aviez apprécié sur un autre boîtier.

Voir aussi

• Les bases de la photo — glossaire en langage clair de tous les termes utilisés ci-dessus.
• Démarrage rapide
• AR Celestial Scout
• Soleil, Lune & Voie lactée