Calculadoras fotográficas

Viewpoint incluye un conjunto de calculadoras de campo: profundidad de campo, distancia hiperfocal, larga exposición, las herramientas astro y algunos asistentes de encuadre. Todas funcionan en el dispositivo y sin conexión: no necesitas cobertura en el inicio del sendero.

Cada calculadora tiene un botón (i) en la app con una versión breve de lo que viene a continuación. Esta página es la versión extensa: para qué sirve cada herramienta, cómo se calcula y cuándo recurrir a ella.

Pruébalas gratis, ahora mismo, en tu navegador: el mismo motor que ejecuta la app, sin instalación y sin registro. Cada una es una muestra de lo que la app hace sobre el terreno, donde además tienes la superposición de profundidad de campo, el planificador de sol/luna/Vía Láctea, el marcado automático de GPS y el uso completo sin conexión.

¿Empiezas en la fotografía? Términos como apertura, número f, paso, distancia focal y factor de recorte se explican en lenguaje sencillo en Fundamentos de fotografía: échale un vistazo una vez y todo lo de abajo encajará en su sitio. Cada sección de aquí mantiene la redacción lo más sencilla posible y luego te remite allí para la definición más a fondo.

El explicador (i) de la app y esta página se mantienen sincronizados: cada calculadora de aquí tiene una sección en la app, y cada calculadora de la app tiene una sección aquí.

Profundidad de campo

Cuánta parte de la escena está aceptablemente nítida: las distancias más cercana y más lejana que siguen viéndose nítidas alrededor de tu punto de enfoque. Las aperturas más amplias (números f más pequeños) y las focales más largas hacen esa zona nítida más fina; los sensores más pequeños la hacen más profunda. Los límites cercano y lejano salen de la distancia hiperfocal del objetivo y de tu distancia de enfoque, usando el círculo de confusión del sensor como umbral de “todavía suficientemente nítido”. A distancias normales la ventana nítida es asimétrica —aproximadamente un tercio por delante de donde enfocaste, dos tercios por detrás—, por eso funciona el “enfoca a un tercio de la escena”. Úsala para saber cuánto tendrás enfocado a una apertura dada, o cuánto cerrar el diafragma para mantener juntos un primer plano y un sujeto lejano.

Técnica. Cuando una sola apertura no puede mantener nítidos a la vez un primer plano cercano y el horizonte, haz focus-stacking: varios fotogramas a distintas distancias de enfoque, fusionados en posproducción, en lugar de cerrar tanto el diafragma que la difracción suavice todo (pasado más o menos f/11 en formato completo el objetivo pierde más nitidez por difracción de la que gana en profundidad).

Equipo. Trípode (los fotogramas deben alinearse para la fusión).

Hiperfocal

La única distancia de enfoque que mantiene todo desde la mitad de esa distancia hasta el infinito aceptablemente nítido. Es el recurso clásico del paisaje para conseguir nitidez de delante a atrás: enfoca a la distancia hiperfocal y toda la escena, desde el primer plano medio hasta el horizonte, cae dentro de la profundidad de campo. H = f² / (N · c) + f, donde f es la distancia focal, N el número f y c el círculo de confusión del sensor. Las focales más cortas y las aperturas más pequeñas acercan la distancia hiperfocal, de modo que más parte de la escena queda nítida; por eso un gran angular a f/11 mantiene todo nítido desde un metro hasta el horizonte.

Técnica. Enfoca a un tercio de la escena, no al horizonte: enfocar al infinito desperdicia la mitad de tu profundidad de campo por detrás del sujeto. Cierra el diafragma un par de pasos para obtener el resultado.

Equipo. Trípode para la velocidad de obturación más lenta.

Larga exposición

Tu nueva velocidad de obturación después de enroscar un filtro ND. Cada paso de ND reduce la luz a la mitad, así que duplica el tiempo de exposición: t = base × 2^pasos. Introduce tu velocidad base sin filtro y la intensidad del filtro, y obtienes la exposición cronometrada que debes ajustar en la cámara (o en un disparador remoto para cualquier valor superior a 30 s). Práctica para suavizar el agua, difuminar las nubes o llevar una exposición de pleno día al terreno de los varios segundos. En un sensor digital un paso es un paso por mucho que dure el fotograma: los límites reales en exposiciones de varios minutos son el calor del sensor y la batería, no las matemáticas.

Técnica. Compón, enfoca y mide la luz sin el filtro primero: un filtro de 10 pasos es demasiado oscuro para medir o enfocar a través de él, y esa velocidad sin filtro es la base que multiplica la calculadora. Luego coloca el filtro, pasa al enfoque manual para que no rastree, y dispara con un remoto o el temporizador de 2 segundos. ¿Sin ND? Haz una ráfaga de exposiciones normales y apílalas por mediana en posproducción: el agua y las nubes se suavizan, parecido a un solo fotograma largo, mientras la escena estática permanece nítida.

Equipo. Trípode, disparador remoto o temporizador de 2 segundos, filtro ND (o el truco de la ráfaga y el apilado).

Captar estrellas

La exposición más larga antes de que las estrellas dejen rastro: antes de que la rotación de la Tierra (unos 15°/hora) convierta los puntos en trazos. La regla del 500 es la estimación rápida: 500 / (focal × recorte). La regla NPF es más precisa porque tiene en cuenta tu apertura y con qué finura muestrea el detalle tu sensor: NPF = (35·N + 30·p) / f, donde N es la apertura, p el paso de píxel en micras y f la distancia focal. Los sensores de alta resolución y los objetivos luminosos muestran rastro antes, así que la NPF suele dar un tiempo más corto que la regla del 500. Usa el más corto (más seguro) de los dos, luego sube el ISO para conseguir la exposición, y recupera la limpieza apilando, como se explica abajo.

Técnica. Mantén exactamente el mismo encuadre en cada fotograma y luego apila varios (mediana o promedio) para reducir el ruido del ISO alto: el ruido es aleatorio y se cancela en parte, así que un puñado de fotogramas da una Vía Láctea limpia y sin rastro. No muevas la cámara entre fotogramas o no se alinearán.

Equipo. Trípode, un gran angular luminoso.

Rastros de estrellas

El objetivo opuesto: dejar que las estrellas tracen rastros. Esto te dice cuánto gira el cielo durante tu exposición: el ángulo que barren tus rastros. El cielo gira unos 15°/hora (una vuelta completa por día sidéreo), así que rotación = 15,04°/h × horas. La duración y la rotación están acopladas en ambos sentidos: fija el tiempo de que dispones y lee el ángulo que obtendrás, o fija el ángulo que quieres y lee el tiempo de exposición que necesita. Elige el hemisferio para que el diagrama muestre el polo correcto: los rastros giran en torno a Polaris en el norte; el cielo sur no tiene una estrella polar brillante. El arco de una estrella individual escala con lo lejos que esté del polo (arco de estrella = rotación × cos(declinación)): una estrella cerca del ecuador celeste traza la rotación completa, una cerca del polo gira muy ceñida y apenas se mueve, por eso los rastros se curvan alrededor del polo.

Técnica. En lugar de una sola exposición de 3 a 6 h (que quema el cielo, y un solo golpe lo arruina todo), dispara una secuencia de fotogramas de 30 s y apílalos en posproducción. La calculadora de timelapse te da el número de fotogramas para tu tiempo total.

Equipo. Trípode robusto que no se mueva entre fotogramas, intervalómetro.

Timelapse

Convierte un plan de rodaje en números: el número de fotogramas, la duración final del clip y una estimación aproximada de almacenamiento, a partir de tu intervalo, la duración del evento y la velocidad de reproducción. fotogramas = evento ÷ intervalo, clip = fotogramas ÷ fps. Úsala también al revés: parte de la duración del clip que quieres para llegar al intervalo al que deberías disparar. Ajusta el intervalo a la velocidad de la escena: 1–2 s para nubes rápidas o una calle concurrida, 5–10 s para una puesta de sol, 20–30 s o más para estrellas (esos mismos fotogramas también se apilan en una imagen de rastros de estrellas).

Técnica. Dispara en exposición manual, y bloquea también el balance de blancos, para que el brillo y el color no parpadeen de un fotograma a otro. Para un timelapse “holy grail” de la puesta de sol a la noche la luz cambia muchos pasos: ajusta la exposición de forma gradual (unos cuantos clics de ISO o de obturación repartidos a lo largo de muchos fotogramas) en vez de dejar que la exposición automática bombee.

Equipo. Trípode, intervalómetro.

Exposición

El valor de exposición (EV) de una combinación de apertura / obturación / ISO: un único número para “cuánta luz”, que facilita comparar dos ajustes o juzgar una escena. EV = log₂(N² / t) + log₂(ISO / 100), donde N es la apertura y t la obturación en segundos. Dos ajustes con el mismo EV dan el mismo brillo, así que puedes intercambiar apertura por obturación por ISO con confianza. Para hacerte una idea de la escala a ISO 100: el sol intenso ronda EV 15, un día nublado cerca de EV 12, un paisaje a la luz de la luna allá por EV −3.

Técnica. Expón a la derecha —desplaza el histograma tan brillante como puedas sin quemar las altas luces— para conseguir las sombras más limpias, y luego recupéralo en posproducción. Vigila los parpadeos de altas luces y el histograma por canal (RGB), no solo el general: un único canal (a menudo el rojo en una puesta de sol) puede quemarse mientras el histograma combinado todavía parece seguro. Dispara en RAW para tener el mayor margen de recuperación.

Panorama

Cuántos fotogramas necesitas para cubrir un barrido, de modo que el conjunto se una limpiamente. Calcula el campo de visión por fotograma a partir de tu distancia focal y tu sensor, y luego divide el barrido total entre la cobertura nueva que añade cada fotograma tras el solapamiento: fotogramas = ⌈barrido ÷ (FOV_fotograma × (1 − solapamiento))⌉. Deja un 20–30 % de solapamiento para que el programa de unión tenga algo con lo que casar, y dispara un poco más amplio de lo que crees: ya recortarás los bordes irregulares después.

Técnica. Bloquea la exposición y el balance de blancos en manual (y también el enfoque manual) para que el cielo no dé saltos de brillo o color entre fotogramas. Mantén el horizonte nivelado: un panorama inclinado pierde mucho con el recorte. Cuando el primer plano está cerca de la cámara, rota en torno al punto nodal del objetivo para que lo cercano y lo lejano no se desplacen uno respecto a otro (paralaje), o el programa de unión no podrá registrarlos.

Equipo. Trípode, un nivel; idealmente una rótula panorámica de punto nodal.

Distancia al sujeto

A qué distancia situarte para que un sujeto de altura real conocida llene el encuadre. A partir de la proyección del objetivo, distancia = focal × altura ÷ altura del sensor. Indícale el tamaño real del sujeto, tu distancia focal y tu sensor, y te da la distancia a la que el sujeto llena la altura del encuadre: útil para fauna (a qué distancia situarte para que un ciervo llene el encuadre), retratos con un teleobjetivo, o planificar una toma antes de estar en la localización. Es el encuadre más ceñido posible, así que deja un poco de margen: sitúate un pelín más atrás que la cifra si quieres aire alrededor del sujeto.

Equivalencia de focal

La distancia focal en una cámara que encuadra la misma vista que una distancia focal en otra: para cuando cambias entre cuerpos con sensores distintos. f₂ = f₁ × recorte(origen) ÷ recorte(destino). Por ejemplo, 50 mm en formato completo equivale a unos 33 mm en APS-C. Úsala para llevar el objetivo adecuado, o para reproducir en otro cuerpo un encuadre que te gustó.

Relacionado

• Fundamentos de fotografía — glosario en lenguaje sencillo de todos los términos usados arriba.
• Primeros pasos
• AR Celestial Scout
• Sol, Luna y Vía Láctea