Calculadoras de fotografia

O Viewpoint inclui um conjunto de calculadoras para usar em campo — profundidade de campo, distância hiperfocal, longa exposição, as ferramentas de astrofotografia e alguns auxiliares de enquadramento. Todas rodam no próprio dispositivo e funcionam offline: não precisa de sinal na trilha.

Cada calculadora tem um botão (i) no app com uma versão curta do que está abaixo. Esta página é a versão longa — para que serve cada ferramenta, como ela é calculada e quando vale a pena usar.

Experimente grátis, agora mesmo, no seu navegador — o mesmo motor que o app executa, sem instalação e sem cadastro. Cada uma é uma amostra do que o app faz em campo, onde você também tem a sobreposição de profundidade de campo, o planejador de sol/lua/Via Láctea, o registro automático de GPS e o uso completo offline.

Está começando na fotografia? Termos como abertura, número f, stop, distância focal e fator de corte são explicados em linguagem simples em Noções básicas de fotografia — leia uma vez e o restante desta página passa a fazer sentido. Cada seção aqui mantém a explicação o mais clara possível e depois aponta para lá, caso você queira a definição mais profunda.

A explicação do (i) no app e esta página são mantidas em sincronia: toda calculadora daqui tem uma seção no app, e toda calculadora no app tem uma seção aqui.

Profundidade de campo

Quanto da cena fica nitidamente aceitável — as distâncias mais próximas e mais distantes que ainda parecem nítidas ao redor do ponto em que você focou. Aberturas mais amplas (números f menores) e lentes mais longas deixam essa faixa nítida mais estreita; sensores menores a deixam mais profunda. Os limites próximo e distante vêm da distância hiperfocal da lente e da distância de foco, usando o círculo de confusão do sensor como limiar de “ainda nítido o suficiente”. Em distâncias normais, a janela de nitidez é desequilibrada — aproximadamente um terço à frente do ponto de foco e dois terços atrás — por isso a dica de “focar um terço para dentro da cena” funciona. Use para saber quanto ficará em foco em uma certa abertura ou até onde fechar o diafragma para manter um primeiro plano e um assunto distante nítidos ao mesmo tempo.

Técnica. Quando uma única abertura não consegue manter um primeiro plano muito próximo e o horizonte nítidos ao mesmo tempo, faça empilhamento de foco — algumas fotos em distâncias de foco diferentes, mescladas na pós — em vez de fechar tanto o diafragma a ponto de a difração suavizar tudo (depois de algo em torno de f/11 no full frame, a lente costuma perder mais nitidez para difração do que ganha em profundidade).

Equipamento. Tripé (os quadros precisam se alinhar para a mescla).

Hiperfocal

A única distância de foco que mantém tudo, de metade dessa distância até o infinito, aceitavelmente nítido. É o clássico truque da fotografia de paisagem para ter nitidez do primeiro plano ao fundo: foque na distância hiperfocal e toda a cena do meio do primeiro plano até o horizonte entra na profundidade de campo. H = f² / (N · c) + f, em que f é a distância focal, N o número f e c o círculo de confusão do sensor. Lentes mais curtas e aberturas menores aproximam a distância hiperfocal, deixando mais da cena nítida — por isso uma grande angular em f/11 segura tudo, de cerca de um metro até o horizonte.

Técnica. Foque um terço para dentro da cena, não no horizonte — focar no infinito desperdiça metade da profundidade de campo atrás do assunto. Fechar o diafragma em alguns stops ajuda no resultado.

Equipamento. Tripé para o obturador mais lento.

Longa exposição

Sua nova velocidade do obturador depois de rosquear um filtro ND. Cada stop de ND corta a luz pela metade, então dobra o tempo de exposição: t = base × 2^stops. Informe a velocidade-base sem filtro e a força do filtro, e você recebe o tempo que precisa ajustar na câmera (ou no disparador remoto, para qualquer coisa acima de 30 s). É útil para suavizar água, borrar nuvens ou levar uma exposição diurna para a faixa de vários segundos. Em um sensor digital, um stop é um stop independentemente da duração do quadro — os limites reais em exposições de minutos são aquecimento do sensor e bateria, não a matemática.

Técnica. Componha, foque e faça a medição sem o filtro primeiro — um filtro de 10 stops é escuro demais para medir ou focar através dele, e esse obturador sem filtro é a base que a calculadora multiplica. Depois coloque o filtro, mude para foco manual para que ele não fique caçando foco e dispare com controle remoto ou temporizador de 2 segundos. Sem ND? Faça uma sequência de exposições normais e empilhe pela mediana na pós — água e nuvens ficam suaves, parecidas com uma única longa exposição, enquanto a parte estática da cena permanece nítida.

Equipamento. Tripé, controle remoto ou temporizador de 2 segundos, filtro ND (ou a alternativa de sequência + empilhamento).

Estrelas pontuais

A maior exposição antes que as estrelas virem trilhas — antes que a rotação da Terra (cerca de 15°/hora) transforme pontos em riscos. A regra dos 500 é a estimativa rápida: 500 / (focal × crop). A regra NPF é mais precisa porque considera sua abertura e o quão densamente o sensor amostra detalhes: NPF = (35·N + 30·p) / f, em que N é a abertura, p o pixel pitch em mícrons e f a distância focal. Sensores de alta resolução e lentes rápidas mostram arrasto mais cedo, então a NPF normalmente dá um tempo mais curto. Use o menor (mais seguro) dos dois e depois suba o ISO para obter a exposição — a limpeza você recupera com empilhamento, logo abaixo.

Técnica. Mantenha exatamente o mesmo enquadramento em todos os quadros e depois empilhe várias fotos (mediana ou média) para reduzir o ruído de ISO alto — o ruído é aleatório e se cancela em parte, então um punhado de quadros já dá uma Via Láctea limpa sem arrasto. Não mexa na câmera entre os quadros, senão eles não vão se alinhar.

Equipamento. Tripé, uma lente grande-angular e luminosa.

Rastros de estrelas

O objetivo oposto: deixar as estrelas riscarem o céu. Isso mostra quanto o céu gira durante a sua exposição — o ângulo percorrido pelos rastros. O céu gira cerca de 15°/hora (uma volta completa por dia sideral), então rotação = 15,04°/h × horas. Duração e rotação são ligadas nos dois sentidos: defina o tempo que você tem e veja o ângulo que terá, ou defina o ângulo desejado e veja o tempo de exposição necessário. Escolha o hemisfério para que o diagrama mostre o polo correto — os rastros giram em torno da Estrela Polar no norte; o céu do sul não tem uma estrela brilhante no polo. O arco de uma estrela individual escala com a distância dela ao polo (arco da estrela = rotação × cos(declinação)): uma estrela perto do equador celeste traça a rotação quase inteira, enquanto outra perto do polo descreve círculos apertados e mal se move — por isso os rastros curvam ao redor do polo.

Técnica. Em vez de uma única exposição de 3–6 h (que estoura o céu e em que um único esbarrão arruína tudo), faça uma sequência de quadros de 30 s e empilhe na pós. A calculadora de timelapse dá a contagem de quadros para o seu tempo total.

Equipamento. Tripé firme que não se mexa entre os quadros, intervalômetro.

Timelapse

Transforma um plano de captura em números: quantidade de quadros, duração do clipe final e uma estimativa aproximada de armazenamento, a partir do intervalo, da duração do evento e da taxa de quadros da reprodução. quadros = evento ÷ intervalo, clipe = quadros ÷ fps. Também dá para usar ao contrário — partir da duração do clipe que você quer para descobrir qual deve ser o intervalo de captura. Combine o intervalo com a velocidade da cena: 1–2 s para nuvens rápidas ou uma rua movimentada, 5–10 s para um pôr do sol, 20–30 s+ para estrelas (esses mesmos quadros também podem ser empilhados em uma imagem de rastros de estrelas).

Técnica. Fotografe em exposição manual e trave também o balanço de branco, para que brilho e cor não pisquem de um quadro para outro. Em um timelapse tipo “holy grail” do pôr do sol até a noite, a luz muda muitos stops — vá compensando a exposição aos poucos (alguns cliques de ISO ou obturador espalhados por muitos quadros), em vez de deixar a autoexposição pulsar.

Equipamento. Tripé, intervalômetro.

Exposição

O valor de exposição (EV) de uma combinação de abertura / obturador / ISO — um único número para “quanta luz”, o que facilita comparar duas regulagens ou entender uma cena. EV = log₂(N² / t) + log₂(ISO / 100), em que N é a abertura e t o obturador em segundos. Duas regulagens com o mesmo EV geram a mesma luminosidade, então você pode trocar abertura por obturador ou ISO com segurança. Para ter uma noção da escala em ISO 100: sol forte fica perto de EV 15, um dia nublado por volta de EV 12, e uma paisagem iluminada pela lua lá em baixo, em torno de EV −3.

Técnica. Exponha à direita — empurre o histograma o máximo que puder sem estourar os realces — para ter sombras mais limpas, e depois puxe de volta na pós. Observe os avisos de estouro e o histograma por canal (RGB), não só o histograma geral: um único canal (muitas vezes o vermelho em um pôr do sol) pode estourar mesmo quando o histograma combinado ainda parece seguro. Fotografe em RAW para ter mais margem de recuperação.

Panorama

Quantos quadros você precisa para cobrir uma varredura, para que o conjunto costure bem. Ela calcula o campo de visão por quadro a partir da sua distância focal e do sensor, depois divide a varredura total pela nova cobertura que cada quadro acrescenta depois da sobreposição: quadros = ⌈varredura ÷ (fovDoQuadro × (1 − sobreposição))⌉. Deixe 20–30% de sobreposição para o software de stitching ter algo para casar e fotografe um pouco mais aberto do que acha necessário — você recorta as bordas irregulares depois.

Técnica. Trave exposição e balanço de branco em manual (e foco manual também) para que o céu não mude de brilho ou cor entre os quadros. Mantenha o horizonte nivelado — um panorama inclinado perde muito no recorte. Quando o primeiro plano estiver perto da câmera, gire em torno do ponto nodal da lente para que os elementos próximos e distantes não se desloquem um contra o outro (paralaxe), ou o software não conseguirá costurá-los.

Equipamento. Tripé, nível — idealmente uma cabeça panorâmica com ponto nodal.

Distância até o assunto

A que distância ficar para que um assunto com altura real conhecida preencha o quadro. Pela projeção da lente, distância = focal × altura ÷ altura do sensor. Informe o tamanho real do assunto, sua distância focal e o sensor, e a calculadora devolve a distância em que o assunto preenche a altura do quadro — útil para vida selvagem (a que distância ficar para um cervo preencher a cena), retratos com teleobjetiva ou planejamento antes mesmo de chegar ao local. Esse é o enquadramento mais justo possível, então deixe uma folga: fique um pouco mais longe do que o número se quiser espaço ao redor do assunto.

Equivalência focal

A distância focal em uma câmera que enquadra a mesma cena que uma focal em outra — para quando você alterna entre corpos com sensores diferentes. f₂ = f₁ × crop(origem) ÷ crop(destino). Por exemplo, 50 mm em full frame equivalem a cerca de 33 mm em APS-C. Use para levar a lente certa ou reproduzir um enquadramento de que você gostou em outro corpo.

Relacionado

• Noções básicas de fotografia — glossário em linguagem simples de todos os termos usados acima.
• Primeiros passos
• Scout celeste em AR
• Almanaque do sol, da lua e da Via Láctea

</content> </invoke>