Calcolatori fotografici

Viewpoint include una serie di calcolatori da campo — profondità di campo, distanza iperfocale, lunga esposizione, gli strumenti astro e alcuni ausili per l’inquadratura. Sono tutti sul dispositivo e funzionano offline: nessun segnale necessario all’imbocco del sentiero.

Ogni calcolatore ha un pulsante (i) nell’app con una versione breve di quanto segue. Questa pagina è la versione estesa — a cosa serve ogni strumento, come viene calcolato e quando usarlo.

Provali gratis, subito, nel tuo browser — lo stesso motore che gira nell’app, senza installazione e senza registrazione. Ognuno è un assaggio di ciò che l’app fa sul campo, dove ottieni anche la sovrapposizione della profondità di campo, il pianificatore Sole/Luna/Via Lattea, il timbro GPS automatico e l’uso completamente offline.

Sei nuovo alla fotografia? Termini come apertura, numero f, stop, lunghezza focale e fattore di crop sono tutti spiegati in linguaggio semplice in Nozioni di base di fotografia — scorrila una volta e tutto ciò che segue avrà senso. Ogni sezione qui mantiene la formulazione più semplice possibile, poi ti rimanda lì per la definizione più approfondita.

Nota: la spiegazione (i) nell’app e questa pagina sono tenute allineate: ogni calcolatore qui ha una sezione nell’app, e ogni calcolatore nell’app ha una sezione qui.

Profondità di campo

La profondità di campo è quanto della tua scena è nitida, dal primo piano allo sfondo — la zona intorno a ciò su cui hai messo a fuoco che resta nitida, mentre tutto ciò che è più vicino o più lontano si scioglie nella sfocatura. Un ritratto con uno sfondo cremoso e sfocato ha una profondità di campo ridotta; un paesaggio nitido dai fiori ai tuoi piedi fino alla vetta all’orizzonte ne ha una estesa. Sapere quale otterrai — prima di trovarti sul posto — fa la differenza tra lo scatto che volevi e quello con cui ti sei dovuto accontentare.

Tre cose la determinano, ed è utile sentire come ognuna tira da una parte:

• Apertura (il numero f). Un’apertura più ampia (numero più piccolo, come f/2.8) mette meno a fuoco; un’apertura più piccola (numero più grande, come f/11) ne mette di più. È la leva a cui la maggior parte delle persone ricorre per prima.
• Lunghezza focale. Un obiettivo più lungo (un teleobiettivo da 600 mm) mette meno a fuoco; uno più corto (un grandangolo da 24 mm) ne mette di più.
• Quanto sei distante dal soggetto. Più ti avvicini, meno resta a fuoco; allontanati e la zona nitida si estende. (Anche la dimensione del sensore conta — sensori più piccoli danno più profondità di campo, motivo per cui le foto scattate col telefono raramente sfocano lo sfondo.)

La parte che sorprende: un obiettivo più lungo e «più luminoso» può lasciare meno a fuoco, non di più. Immagina un uccello a 30 m di distanza. Un 600 mm a f/2.8 — la scelta costosa e luminosa — ti dà una zona nitida sottilissima: metti a fuoco l’occhio in modo perfetto e l’ala più lontana è già sfocata. Un più modesto 400 mm a f/4, dallo stesso punto, mantiene decisamente più dell’uccello a fuoco, perché la lunghezza focale più corta e l’apertura più stretta lavorano entrambe a tuo favore. «Più lungo e più luminoso» è la scelta giusta quando vuoi isolare un soggetto da uno sfondo dissolto — ma quando vuoi che l’intero soggetto sia nitido, può essere esattamente l’obiettivo sbagliato da portare. Questo compromesso è il motivo per cui verificarlo prima di fare la borsa.

Quindi il calcolatore risponde a due domande reali: «con l’obiettivo che ho, quanto sarà a fuoco a questa distanza?» e «quale obiettivo e apertura dovrei portare per lo scatto che sto pianificando?» Un soggetto immobile puoi chiuderlo e tenerlo nitido; un soggetto in azione spesso ti costringe vicino alla massima apertura, e la profondità di campo è quella che è — meglio saperlo in anticipo.

La modalità confronto risponde direttamente a quella seconda domanda: imposta la distanza del soggetto, metti a confronto due combinazioni obiettivo-apertura e vedi quale mantiene più nitida la scena — la discussione «hai portato l’obiettivo sbagliato», risolta prima di uscire di casa.

Tecnica. Quando nessuna singola apertura riesce a mantenere nitidi sia un primo piano ravvicinato sia l’orizzonte, usa il focus stacking — alcuni fotogrammi a diverse distanze di messa a fuoco, fusi in post-produzione — invece di chiudere il diaframma così tanto che la diffrazione ammorbidisce tutto (oltre circa f/11 su full frame, l’obiettivo perde più nitidezza per diffrazione di quanta ne guadagni in profondità di campo).

Attrezzatura. Treppiede (i fotogrammi devono allinearsi per la fusione).

Distanza iperfocale

L’unica distanza di messa a fuoco che mantiene accettabilmente nitido tutto da metà di quella distanza fino all’infinito. È la mossa classica da paesaggio per la nitidezza dal primo piano allo sfondo: metti a fuoco alla distanza iperfocale e l’intera scena, dal medio primo piano all’orizzonte, rientra nella profondità di campo. H = f² / (N · c) + f, dove f è la lunghezza focale, N il numero f e c il circolo di confusione del sensore. Obiettivi più corti e aperture più piccole avvicinano la distanza iperfocale, così più scena è nitida — motivo per cui un grandangolo a f/11 mantiene nitido tutto da un metro fino all’orizzonte.

Tecnica. Metti a fuoco a un terzo nella scena, non sull’orizzonte — mettere a fuoco all’infinito spreca metà della profondità di campo dietro al soggetto. Chiudi di un paio di stop per il risultato.

Attrezzatura. Treppiede per il tempo di posa più lento.

Lunga esposizione

Il tuo nuovo tempo di posa dopo aver avvitato un filtro ND. Ogni stop di ND dimezza la luce, quindi raddoppia il tempo di esposizione: t = base × 2^stop. Inserisci il tuo tempo di posa base senza filtro e la forza del filtro, e ottieni il tempo esatto da impostare sulla fotocamera (o su un telecomando per qualsiasi cosa oltre i 30 s). Utile per rendere setosa l’acqua, sfocare le nuvole o portare un’esposizione diurna nel territorio dei molti secondi. Su un sensore digitale uno stop è uno stop indipendentemente dalla durata del fotogramma — i limiti reali su esposizioni di più minuti sono il calore del sensore e la batteria, non la matematica.

Tecnica. Componi, metti a fuoco e misura l’esposizione senza il filtro per prima cosa — un filtro a 10 stop è troppo scuro per misurare o mettere a fuoco attraverso di esso, e quel tempo di posa senza filtro è la base che il calcolatore moltiplica. Poi monta il filtro, passa alla messa a fuoco manuale così non «cerca» il fuoco, e scatta con un telecomando o l’autoscatto di 2 secondi. Niente ND? Scatta una raffica di esposizioni normali e fondile con lo stack a mediana in post-produzione: acqua e nuvole si smussano, quasi come in un unico scatto lungo, mentre la scena statica resta nitida.

Attrezzatura. Treppiede, telecomando o autoscatto di 2 secondi, filtro ND (oppure il metodo alternativo raffica-e-stack).

Stelle puntiformi

Il tempo di posa più lungo prima che le stelle lascino una scia — prima che la rotazione terrestre (circa 15°/ora) trasformi i punti in strisce. La regola del 500 è la stima rapida: 500 / (focale × crop). La regola NPF è più precisa perché tiene conto dell’apertura e di quanto finemente il sensore campiona il dettaglio: NPF = (35·N + 30·p) / f, dove N è l’apertura, p il passo dei pixel in micron e f la lunghezza focale. Sensori ad alta risoluzione e obiettivi luminosi mostrano la scia prima, quindi la NPF dà di solito un tempo più breve rispetto alla regola del 500. Usa il più breve (il più sicuro) dei due, poi alza l’ISO per ottenere l’esposizione — e recupera la pulizia con lo stacking, qui sotto.

Tecnica. Mantieni esattamente la stessa inquadratura in ogni fotogramma, poi impila diversi scatti (mediana o media) per abbattere il rumore da alto ISO — il rumore è casuale e in parte si annulla, così una manciata di fotogrammi dà una Via Lattea pulita senza scie. Non spostare la fotocamera tra un fotogramma e l’altro o non si allineeranno.

Attrezzatura. Treppiede, un obiettivo grandangolare luminoso.

Scie stellari

L’obiettivo opposto: lasciare che le stelle lascino una scia. Questo ti dice quanto ruota il cielo durante la tua esposizione — l’angolo descritto dalle scie. Il cielo ruota di circa 15°/ora (un giro completo per giorno siderale), quindi rotazione = 15,04°/h × ore. Durata e rotazione sono legate in entrambe le direzioni: imposta il tempo che hai a disposizione e leggi l’angolo che otterrai, oppure imposta l’angolo desiderato e leggi il tempo di esposizione necessario. Scegli l’emisfero così il diagramma mostra il polo giusto — le scie girano attorno alla Stella Polare a nord; il cielo australe non ha una stella polare luminosa. L’arco di una singola stella scala con quanto è lontana dal polo (arco stellare = rotazione × cos(declinazione)): una stella vicino all’equatore celeste descrive l’intera rotazione, una vicino al polo gira stretta e si muove a malapena — ecco perché le scie curvano attorno al polo.

Tecnica. Piuttosto che un’unica esposizione di 3–6 ore (che brucia il cielo, e un solo urto rovina tutto), scatta una sequenza di fotogrammi da 30 s e impilali in post-produzione. Il calcolatore del time-lapse dà il numero di fotogrammi per il tempo totale.

Attrezzatura. Treppiede solido che non si sposta tra un fotogramma e l’altro, intervalometro.

Time-lapse

Trasforma un piano di scatto in numeri: il numero di fotogrammi, la durata finale del clip e una stima approssimativa dello spazio di archiviazione, a partire dall’intervallo, dalla durata dell’evento e dal frame rate di riproduzione. fotogrammi = evento ÷ intervallo, clip = fotogrammi ÷ fps. Usala anche al contrario — parti dalla durata del clip che vuoi per risalire all’intervallo a cui dovresti scattare. Fai corrispondere l’intervallo alla velocità con cui si muove la scena: 1–2 s per nuvole veloci o una strada trafficata, 5–10 s per un tramonto, 20–30 s e oltre per le stelle (quegli stessi fotogrammi si impilano anche in un’immagine di scie stellari).

Tecnica. Scatta in esposizione manuale e blocca anche il bilanciamento del bianco, così luminosità e colore non «sfarfallano» da un fotogramma all’altro. Per un time-lapse «holy grail» da tramonto a notte, la luce cambia di molti stop — aumenta gradualmente l’esposizione (qualche scatto di ISO o tempo di posa distribuito su molti fotogrammi) invece di lasciare che l’esposizione automatica «pompi».

Attrezzatura. Treppiede, intervalometro.

Esposizione

Il valore di esposizione (EV) di una combinazione apertura / tempo di posa / ISO — un unico numero per «quanta luce», che rende facile confrontare due impostazioni o valutare una scena. EV = log₂(N² / t) + log₂(ISO / 100), dove N è l’apertura e t il tempo di posa in secondi. Due impostazioni con lo stesso EV danno la stessa luminosità, così puoi scambiare apertura, tempo di posa e ISO con sicurezza. Per farsi un’idea della scala a ISO 100: il sole pieno si colloca vicino a EV 15, una giornata nuvolosa vicino a EV 12, un paesaggio illuminato dalla Luna intorno a EV −3.

Tecnica. Esponi verso destra — spingi l’istogramma il più a destra possibile senza bruciare le alte luci — per le ombre più pulite, poi correggi in post-produzione. Osserva le zebrature delle alte luci e l’istogramma per canale (RGB), non solo quello complessivo: un singolo canale (spesso il rosso in un tramonto) può bruciare mentre l’istogramma combinato sembra ancora sicuro. Scatta in RAW per il massimo margine di recupero.

Panorama

Quanti fotogrammi servono per coprire un angolo di ripresa, così che l’insieme si unisca in modo pulito. Calcola il campo visivo per fotogramma dalla lunghezza focale e dal sensore, poi divide l’angolo totale per la nuova copertura aggiunta da ogni fotogramma dopo la sovrapposizione: fotogrammi = ⌈angolo ÷ (campoVisivoFotogramma × (1 − sovrapposizione))⌉. Lascia una sovrapposizione del 20–30% così il software di cucitura ha qualcosa su cui abbinare, e scatta un po’ più largo di quanto pensi — ritaglierai i bordi irregolari più tardi.

Tecnica. Blocca esposizione e bilanciamento del bianco su manuale (e anche la messa a fuoco manuale) così il cielo non cambia di luminosità o colore tra un fotogramma e l’altro. Mantieni l’orizzonte livellato — un panorama inclinato perde molto al ritaglio. Quando il primo piano è vicino alla fotocamera, ruota attorno al punto nodale dell’obiettivo così vicino e lontano non si spostano l’uno rispetto all’altro (parallasse), altrimenti il software di cucitura non riesce a registrarli.

Attrezzatura. Treppiede, una livella — idealmente una testa panoramica a punto nodale.

Distanza del soggetto

A quale distanza posizionarsi perché un soggetto di altezza reale nota riempia l’inquadratura. Dalla proiezione dell’obiettivo, distanza = focale × altezza ÷ altezza del sensore. Indica la dimensione reale del soggetto, la tua lunghezza focale e il sensore, e ottieni la distanza a cui il soggetto riempie l’altezza dell’inquadratura — utile per la fauna selvatica (a che distanza restare perché un cervo riempia l’inquadratura), per i ritratti con un teleobiettivo, o per pianificare uno scatto prima di essere sul posto. È l’inquadratura più stretta possibile, quindi lascia un po’ di margine: posizionati un po’ più indietro del numero indicato se vuoi spazio intorno al soggetto.

Corrispondenza focale

La lunghezza focale su una fotocamera che inquadra la stessa vista di una lunghezza focale su un’altra — per quando passi tra corpi macchina con sensori diversi. f₂ = f₁ × crop(sorgente) ÷ crop(destinazione). Ad esempio, 50 mm su full frame corrisponde a circa 33 mm su APS-C. Usala per portare l’obiettivo giusto, o per riprodurre un’inquadratura che ti è piaciuta su un altro corpo macchina.

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