怎么用景深合成让风光照片从前到后都清晰

景深是有限的。收小光圈能把它拉长，但只能拉到一定程度——大多数镜头一过 f/11 到 f/16，衍射就开始让整个画面发软，在景深上赚到的，又在清晰度上赔了回去。场景里既有很近的前景又有遥远的背景时，一个光圈有时就是没法把两端都拍到极致清晰。景深合成绕开了这道物理限制：与其要求一张照片扛下全部景深，不如拍上几张、每张对焦在不同距离，再把各自清晰的区域并起来。单次曝光做不到从前到后都清晰，这就是风光摄影师的答案。

收小光圈解决不了、而景深合成能解决的问题

每个光圈都对应一个可接受清晰的范围，也就是景深。光圈越小（光圈值越大），这个范围越深，这正是风光摄影师习惯收光圈的原因。但有两件事卡住了它：

• 近远的差距可能超出这个范围。前景物体离镜头很近、地平线又很远时，哪怕收到 f/16，清晰范围也未必盖得住两端。
• 衍射会插进来。一过大约 f/11 到 f/16，光线在光圈叶片边缘发生弯折，整张图像都会变软。所以“再收小一点”到最后只会更糟，不会更锐。

景深合成让人可以用镜头最锐的那档光圈（常常是 f/8）拍摄，景深交给软件去搭——衍射就此完全绕开。

先确认是不是真的需要

合成是要花功夫的，别不假思索就上。很多时候，一张对焦选得聪明的照片就够了——想知道够不够，最快的办法是动手之前先看一眼数字。焦点放在场景大约三分之一处（或者放在超焦距上，也就是在给定光圈和镜头下让景深最大化的那个对焦点），很多风光场景整个都落在单张照片的清晰范围之内。Viewpoint 的景深与超焦距计算器会精确算出，在当前的光圈、镜头和对焦距离下哪一段会清晰——只有前景真的很近、一张确实做不到时，才需要合成。（基础部分参见光圈与景深。）

现场怎么拍这一组素材

真需要合成时，拍摄本身很简单，但对纪律要求很高：

1. 三脚架，锁死构图。和任何多帧技术一样，几张照片除了对焦之外必须完全一致。
2. 选镜头最锐的那档光圈——通常在 f/8 附近。景深是后期搭出来的，不必收小光圈。
3. 从近到远分步对焦。先拍一张对焦在最近的重要细节上，然后把焦点往远推一点再拍一张，如此反复，直到最远处也清晰。每一张的清晰范围要和下一张有重叠。
4. 要拍几张？前景越近，需要的张数越多：靠前那一段景深最薄，步子要迈小；越往后可以越稀疏。三到四张能应付很多场景；前景贴得极近的，还得更多。
5. 曝光保持不变——手动曝光加手动白平衡，让唯一变化的只有对焦。
6. 留意会动的东西。几张之间被风吹动的草或流动的水，会留下合成时清不干净的鬼影——要拍得快，挑相对平静的时候下手。

后期怎么把它们合成一张

在编辑软件里选中这几张，运行景深合并功能（照片编辑软件和专门的合成工具都能做）。软件会自动对齐它们——对焦距离一变，画面尺寸会略有伸缩——然后从每一张里取出最清晰的像素，并成一张通体清晰的图像。接下来通常还要：

• 放到 100% 检查过渡处，尤其是原始素材里清晰前景和柔和背景相接的边缘——偶尔冒出来的光晕或一道发柔的色带，得手动用蒙版修掉。
• 修掉鬼影，处理几张之间移动过的任何东西。
• 再把合成后的文件当成一张普通照片，走平常的 RAW 后期流程。

什么时候一张 f/11 就够了

别让景深合成变成条件反射。很多风光场景——没有极近的前景、主体也不在镜头前几米之内——用一个合理的光圈拍一张，从前到后本来就是清晰的。合成会占掉拍摄时间和后期时间，还多出几种翻车方式（画面里有东西动了、对齐出错）。只有场景配得上它的时候才用：一个不这么干就保不住清晰的、够分量的近前景。其余大多数时候，一张对焦得当的照片——计算器指出的那个光圈和对焦点——才是更简单也更好的答案。

快速上手清单

• 近远差距超出单个光圈能盖住的范围时才合成——极近的前景加上遥远的背景。
• 先查计算器——超焦距对焦往往一张就够；只有它做不到时才合成。
• 用镜头最锐的那档光圈拍（约 f/8）——景深交给后期，衍射就此绕开。
• 三脚架、锁死曝光，从近到远分步对焦，每一步之间留出重叠。
• 靠前多拍几张，因为那一段的景深最薄。
• 软件自动对齐再合成，放到 100% 检查过渡处，然后当一张照片统一后期。
• 别条件反射式地合成——一张对焦得当的照片往往就够了。