如何拍摄星轨

一张星轨照片，是一幅关于时间的画面。当你的快门忙着工作（或者说，你的画面正在悄悄地一张张累积）时，地球一直在转动，每一颗星星都会拖成一道细细的光痕。只要几何和方法都对了，任何一个晴朗的夜晚都能拍出这样的结果——不靠运气，只靠耐心和一副稳固的三脚架。

为什么天空会画出弧线

星星本身并不会移动，是地球在动。它大约每 24 小时自转一圈，所以从你所在的位置看，整片天空会以大约每小时 15 度的速度旋转（更精确一点是每小时 15.04°，因为一个恒星日比一个钟表日短几分钟）。把相机对准天空拍得够久，这份漂移就会被记录成一条条弧线。

关键在于弧形这个词。天空绕着一根固定的轴转动——一条穿过地球两极的假想线——这根轴和天空相交的那一点，就是天极。离天极远的星星，划出的弧线大；紧挨着天极的星星，几乎纹丝不动。这就是为什么一张星轨照片看起来像一组层层嵌套的圆圈：你看到的，其实是整片天空绕着一个静止的点在转动。

• 在北半球，这个点几乎正好落在北极星上。北极星足够明亮，也很容易找到，它的地平高度大致等于你所在地的纬度——所以从北纬 50° 看，它高高挂在北方天空；越靠近赤道，它越贴近地平线。
• 在南半球没有明亮的极星。南天极是一片暗淡、几乎没什么亮星的天区，要靠延长南十字座的长轴来找。那里看不到明显的标记星，但星星照样会绕着它转动。

这正是规划能派上用场的地方。同一处场景，天极落在画面里的哪个位置，能拍出两张截然不同的照片，所以在架好设备之前，先弄清楚它到底会出现在哪里，非常值得。像 AR 天体踩点这样的工具，能让你把手机举到实际拍摄地点，在白天、拍摄前好几个小时，就看清天极——以及它周围的那些弧线——将会落在前景的哪个位置。

围绕天极构图

大致有两种选择，两种都是对的——只是表达的东西不同。

• 对准天极，拍出同心圆。把北极星（或南天极所在区域）纳入画面，每一颗星都会绕着它划出整齐、层层嵌套的圆环。这是经典的、近乎催眠效果的“靶心”式星轨，读起来平静而有秩序。
• 偏离天极拍摄，拍出横扫的光带。对准东边或西边，远离天极，靠近天球赤道的星星会拉出长长的、近乎笔直的斜线。这种画面感觉更快、更有动感，配上一条强有力的水平前景效果尤其好。

这背后有真实的物理原理。一颗星星的弧长取决于它的赤纬——它离天球赤道有多远。位于赤道上的星星，会划出完整的旋转角度；靠近天极的星星，几乎不划出什么。用数学表达，弧长等于旋转角度乘以赤纬的余弦值，说白了就是：离天极越近，光痕越短。你不需要在脑子里做三角函数——摄影计算器已经把总时长和弧长双向关联起来，你可以设定一个时长，读出对应的弧长；也可以先选好想要的弧长，再读出需要让相机运行多久。

两种拍法：一张长曝光，或许多张短曝光

记录星轨有两种方式，其中一种明显更好。

单张长曝光——快门一开就是三到六个小时——是老派的方法，也是一个陷阱。传感器在这么长的时间里会发热，产生难看的热噪点；天空会慢慢累积成一片洗白的灰色，而不是保持黑暗；而且任何一次意外——路过车辆的车灯、一片飘来的云、有人的手电筒、三脚架被碰了一下——都会毁掉整张画面，而且没法补救。等了几个小时，只换来一个作废的文件。

堆栈多张短曝光才是该学的方法。你不再拍一次马拉松式的曝光，而是在整场拍摄期间连续拍摄一串较短的画面——常见的是每张约 30 秒——一张接一张，之后再用软件把它们合成起来。好处一层叠一层：

• 噪点更少。每帧曝光时间短，传感器不会像单次长曝光那样持续发热。
• 损失可控。如果第 47 帧被一架飞机划过，或者一片云飘了进来，你直接丢掉那一帧，保留其余的就行。轨迹在那个缺口处几乎不留痕迹地自动接上。
• 长度灵活。你的总时长决定了弧线的长度，而这个决定，你可以事后再做——只需要选择合并多少帧。想要更长的轨迹？多堆几帧。云飘来了想提前收工？把已经拍到的堆起来就好。

代价是各帧之间的间隔必须极小，否则平滑的弧线会变成一段段虚线——这就要说到间隔拍摄器了。

设置与无缝隙间隔

间隔拍摄器——内置快门定时器、机内间隔模式，或一个便宜的外接遥控器——会自动连续触发拍摄，省得你站在那里连按两个小时的快门。最重要的一项设置是帧间间隔：尽量调到相机允许范围内接近零间隙的程度。把它设为曝光时长再加一秒左右，留给文件写入的时间。间隔太长，每一条轨迹上都会出现明显的断裂。

至于曝光本身，一个合理的起点是：

• 快门：大约每帧 20–30 秒。这里不是要把星星凝固成点，所以不用在意 500 或 NPF 这类“锐利星点”法则——但每帧要短到足够干净，也要让帧间的间隔尽量小。
• 光圈：中等偏大，大约 f/2.8 到 f/4。你想要足够的光线，但稍微收一档，能让边角的星点更整齐。
• ISO：中等——800 到 1600 是个不错的区间。别急着往上拉；轨迹是由许多帧堆出来的，不需要每一帧都很亮。
• 对焦与格式：在一颗亮星上手动对焦（自动对焦在黑暗中会来回搜索），拍 RAW 以便合成时保留更大的余地。
• 稳定性：把一切都锁死。相机在各帧之间哪怕有一丝晃动，堆栈时弧线都对不上。三脚架上要关闭镜头或机身的防抖，也要关闭长曝光降噪（它会让每帧耗时翻倍，制造缺口）。

一片暗、无月的天空能帮上大忙——城市的光晕和明亮的月亮，都会削弱让轨迹显眼的那种反差。指导如何拍摄银河的那套暗夜和月相时机思路，同样适用于这里，如果你还不熟悉夜间拍摄的规划，值得读一读。

前景、补光与合成

一片挂满轨迹却空无一物的天空，从技术上说是一张星轨照片，从感受上却像一张屏保。这张画面的成败，取决于前景——一棵孤树、一座废弃的谷仓、一道嶙峋的山脊、一片映出头顶光环的静谧湖面。把构图锚定在一件扎实的东西上，让弧线成为天空贡献的那一部分。

由于每帧都短且偏暗，地面部分很容易呈现为剪影。一点微妙的补光能解决这个问题：在其中一帧的曝光期间，用手电筒对前景做一次短暂、柔和的扫光（之后只把这一帧混合进去），或者干脆在蓝调时刻末尾开始拍摄序列，让地面还保留一点自然细节。补光要轻——目标是给出一点形态的暗示，而不是让一个打了聚光灯的主体和天空抢戏。

要合成最终画面，你需要用“变亮”（最大值）混合模式来叠加各帧——这正是专门的星轨堆栈软件（大多免费）所用的方法。变亮混合，会对每个像素在整个堆栈里取最亮的那个值。因为星星总比它划过的黑暗天空更亮，所以每一帧里那个更亮的像素都会被保留下来，轨迹也就一帧一帧地，自己描画成一条连续的弧线。这也是为什么丢掉一张坏帧会干净利落：删掉它，消失的只有它自己那部分贡献。大多数堆栈软件还能顺带存一份轨迹逐渐生长的动画——用同一批文件白捡的一点额外收获。

Viewpoint 如何帮上忙

星轨和延时摄影计算器会把你想要的弧线换算成单张曝光时间、张数和总时长，免费使用。到了现场，AR 踩点（属于 Pro）能在天黑前把天极和不断延长的星轨弧线叠在真实前景之上。想知道这一晚会不会晴，就在“条件”标签页里关注这处地点，查看它的晴朗夜空卡片（“条件”属于 Online）。

快速上手清单

• 在白天踩好天极的位置，决定拍法：对准天极拍同心圆，还是偏离它拍横扫的光带。
• 在结实的地面上架稳一副重型三脚架，关闭防抖和长曝光降噪。
• 参数定在约 20–30 秒、f/2.8–f/4、ISO 800–1600，在一颗亮星上手动对焦，拍 RAW。
• 设置间隔拍摄器到近乎无缝隙的间隔（曝光时长加约 1 秒），让它按需要运行足够久，拍出你想要的轨迹长度。
• 给前景补一点微妙的光——在某一帧上用手电筒轻扫，或从傍晚曙暮光的末段开始拍摄。
• 堆栈前丢掉任何被毁的帧（飞机、汽车、云）。
• 在堆栈软件中用变亮模式合成整组序列，拼出最终的弧线。