風景写真の焦点距離の選び方

焦点距離は一度に2つのことを決めます。場面のどれだけが画面に収まるか、そして──あまり意識されませんが──その場面の奥行きがどう見えるか。同じ山並みを撮った2枚の写真でも、広角と望遠では、まったく別の場所のように見えることがあります。

大まかな3つの帯

• 広角（14〜35 mm）──広がりのある眺め、大きな空、遠い背景に対して大きくせり出す前景。広角では近くのものが遠くのものに比べて相対的にずっと大きく写るため、広角レンズは近い前景と地平線のあいだの奥行き感を誇張します──「前景に大岩、はるか後ろに山々」という定番の風景の見え方です。
• 標準（約50 mm）──裸眼で見たものにおおよそ近い、圧縮も誇張もされない見え方。場面がどちらの極端も必要としないときに役立つリセットです。
• 望遠（70〜600 mm）──野生動物や遠くの被写体を切り取る用途ですが、風景での本当の得意技は圧縮です。長いレンズの狭い画角は、遠くの層──稜線、木々の連なり、峰の背後から昇る月──を積み重ね、その場に立って見るよりも互いに近く、大きく見せます。

ここに正解も不正解もありません。異なる奥行き効果のための異なる道具であり、同じ場所でも複数の撮り方を試すだけの価値があることは少なくありません。

「ズームする」と「歩いて近づく」が同じ動きでない理由

焦点距離を変えることと距離を変えることは、どちらも被写体を画面の中で大きくしますが、背景に対する働きは同じではありません。広角レンズで近づくと背景は相対的に小さく、遠く感じられるままです。一方、離れてズームインし同じ大きさの被写体にすると、背景が見かけの大きさと近さを増して迫ってきます──前述の圧縮効果です。カットがうまくいかないときは、直すべきは別のレンズなのか、それとも立つ場所を変えることなのか、と問う価値があります。両者は別の問題を解いているからです。

センサーサイズが計算を変える

レンズの実際の焦点距離はカメラが変わっても変わりませんが、小さいセンサーは投影された像のうちより狭い範囲を切り出します──クロップファクターです。50 mmのレンズは、APS-C機（約1.5倍クロップ）ではおよそ75 mm相当、マイクロフォーサーズ（2倍クロップ）では100 mm相当の画角になります。フルサイズの焦点距離に慣れていて小さいセンサーで撮る（あるいはその逆の）場合は、レンズの鏡筒に印字された数字ではなく、相当の画角で考えましょう。

機材

ここではフィルターやアクセサリーは不要です──レンズそのものだけ。広角から標準までのズーム1本（たとえば16〜35 mmや24〜70 mm）で風景の大半をカバーできます。望遠ズーム（70〜200 mm以上）は、ほかの方法では得られない圧縮のカットのために、その分の重さを持つ価値があります。