Comment photographier une éclipse de Lune

Une éclipse de Lune se produit lorsque la pleine Lune traverse l’ombre de la Terre. Contrairement à une éclipse solaire, il n’y a ici absolument aucun risque — c’est simplement une Lune plus sombre et plus rouge, tout à fait sûre à observer ou à photographier directement, à l’œil nu ou à travers n’importe quel objectif.

Pourquoi la Lune devient rouge, pas noire

L’ombre de la Terre comporte deux parties : la pénombre, pâle et extérieure, où la lumière du soleil n’est que partiellement bloquée, et l’ombre (umbra), sombre et intérieure, où elle est totalement bloquée. Quand la Lune entre dans l’ombre, elle ne devient pas noire — l’atmosphère terrestre courbe un filet de lumière solaire vers l’intérieur de l’ombre, et cette lumière a traversé tant d’air que les longueurs d’onde bleues se sont dispersées, ne laissant que le rouge-orangé profond qui donne à une éclipse totale de Lune son surnom de « lune de sang ». C’est la même physique qu’un coucher de soleil, réfractée tout autour de la planète.

Les trois types

• Pénombrale — la Lune ne traverse que l’ombre pâle extérieure. L’assombrissement est subtil, facile à manquer sans comparer à une pleine lune normale.
• Partielle — une partie du disque lunaire entre dans l’ombre sombre ; vous verrez une nette morsure sombre et légèrement rougie sur un côté.
• Totale — le disque entier se trouve dans l’ombre et la couleur « lune de sang » est indiscutable, parfois pendant plus d’une heure.

Le saut d’exposition à anticiper

Voici ce qui piège le plus de monde : une pleine lune normale est assez lumineuse pour être photographiée à vitesse rapide, ISO bas et ouverture modérée — un peu comme un sujet éclairé par le soleil, car c’est exactement ce qu’elle est. Une fois la totalité atteinte, la Lune n’est plus éclairée que par le filet de lumière solaire réfractée et rougie qui traverse l’atmosphère terrestre, et elle peut devenir plusieurs diaphragmes plus sombre. Continuez à photographier avec les réglages d’avant l’éclipse pendant la totalité, et vous obtiendrez une image noire.

Remesurez l’exposition au fur et à mesure que l’éclipse progresse plutôt que de vous fier à un seul jeu de réglages pour tout l’événement : allongez le temps de pose et/ou augmentez l’ISO à mesure que l’ombre s’approfondit, et vérifiez l’histogramme après chaque changement plutôt qu’à l’œil sur un écran lumineux dans un ciel sombre. Un trépied compte encore plus ici que pour une prise de vue lunaire normale, car les vitesses d’obturation plus lentes de la totalité pardonnent moins le bougé à main levée.

Cadrage

Un long objectif (300 mm et plus) remplit le cadre de détails lunaires ; un objectif standard ou grand-angle fonctionne mieux si vous voulez placer la Lune éclipsée devant un premier plan de paysage. Si vous voulez les deux — un gros plan lunaire serré et une scène large — prévoyez deux prises distinctes plutôt que de faire un compromis sur une seule focale ; la Lune reste un petit disque lumineux avec tout objectif plus court qu’un véritable téléobjectif.

Matériel

Un trépied (indispensable une fois les vitesses d’obturation plus lentes de la totalité venues), un déclencheur à distance ou un retardateur de 2 secondes, et — si vous voulez le détail lunaire serré — le plus long objectif dont vous disposez.